O Guia da Ganga: Como É Feito o Tecido dos Jeans

A ganga é um tecido de algodão, por vezes misturado com uma pequena percentagem de outras fibras, tecido num padrão de sarja. A sarja reconhece-se pelo seu relevo diagonal, criado porque o fio da trama passa sobre um ou mais fios da urdidura e depois sob dois ou mais, desfasando ligeiramente cada fiada. Esta estrutura torna o tecido mais durável e melhor a esconder sujidade do que uma simples tecelagem por cima e por baixo, o que é parte da razão pela qual a ganga se tornou uma escolha prática para roupa de trabalho.

A direção da linha diagonal também importa. A sarja à direita, tecida de forma a que a diagonal corra do canto inferior esquerdo para o superior direito, é a mais comum na ganga e produz uma diagonal mais suave e limpa, enquanto a sarja à esquerda corre no sentido contrário e dá um toque mais macio e um brilho ligeiramente diferente à medida que se desgasta. A sarja quebrada inverte a direção em intervalos ao longo do tecido, o que reduz a tendência dos jeans acabados a torcer depois da lavagem, uma propriedade útil especialmente na ganga elástica, onde a fibra de elastano adicionada pode, de outro modo, acentuar essa torção.

O fio cardado é produzido torcendo fibras de algodão de forma apertada e contínua numa máquina de fiação de anéis, o que cria um fio forte com pequenas irregularidades ao longo do seu comprimento. Estas pequenas variações absorvem a tinta de forma desigual e são parte do que dá à ganga de qualidade a sua textura característica e a forma como desbota com variação visível, em vez de uma mudança de cor plana e uniforme. O fio open end é fiado de forma diferente, usando um método baseado em rotor que é mais rápido e geralmente menos dispendioso, produzindo um fio mais uniforme e mais suave, com menos destas irregularidades naturais.

Ambos os métodos produzem ganga genuína, e a diferença está sobretudo na textura, na resistência e na forma como o tecido envelhece, e não no facto de um ser universalmente superior ao outro. O fio cardado está mais associado à ganga premium e crua pela forma como desbota, enquanto o fio open end é amplamente usado em jeans de produção em massa do dia a dia, onde se prefere um acabamento muito uniforme.

O índigo é a tinta tradicionalmente usada para colorir a ganga de azul. É uma tinta de superfície, o que significa que reveste o exterior das fibras do fio em vez de penetrar totalmente, e é exatamente por isso que a ganga desbota: a abrasão repetida do uso e da lavagem remove gradualmente a camada exterior de tinta e revela o núcleo mais claro e não tingido do fio por baixo. Esta é uma propriedade natural da tinta, e não um defeito, e é o que faz com que cada par de jeans usado desenvolva o seu próprio padrão individual.

O tingimento em corda tradicional torce fios de algodão numa corda espessa e passa-os por banhos de índigo várias vezes, construindo cor em camadas na superfície exterior de cada fio antes de a corda ser destorcida e tecida. Alguns tipos de ganga usam, em vez disso, tingimento com enxofre, muitas vezes para obter tons pretos, cinzentos ou outros que não o índigo, ou para acrescentar profundidade e complexidade juntamente com o índigo no mesmo tecido.

Adicionar elastano, tipicamente à volta de 1 a 3 por cento do peso do tecido, cria a ganga elástica, que flete com o movimento e tende a sentir-se mais confortável no assento e na coxa ao longo de um dia inteiro de uso. Alguns tecidos usam uma técnica por vezes descrita como comfort stretch, misturando fibras elásticas com uma construção pensada para recuperar bem a forma depois do uso, em vez de ceder. A ganga rígida, sem qualquer fibra elástica, mantém a forma de modo mais firme ao longo do dia e é muitas vezes preferida pela forma como desbota e cai, já que a ausência de elastano significa que o tecido depende inteiramente da própria estrutura do algodão. Compare os dois no nosso guia ganga elástica versus rígida.

A produção de ganga desenvolveu tradições regionais distintas ao longo do tempo, moldadas por equipamento, métodos de tingimento e técnicas de acabamento diferentes, e não por uma única origem.

• As tradições da ganga americana privilegiam a tecelagem clássica em tear de vaivém, o tingimento índigo direto e uma construção enraizada na roupa de trabalho, muitas vezes valorizada pelo seu carácter robusto e utilitário e pelos detalhes simples e funcionais.
• As tradições da ganga japonesa são conhecidas pela tecelagem meticulosa em tear de vaivém, processos lentos de tingimento em corda e uma atenção cuidada à textura do fio, produzindo um tecido valorizado pela profundidade do desbotamento e pelo conjunto do trabalho artesanal.
• As tradições da ganga italiana tendem a privilegiar um toque mais macio, um acabamento refinado e inovação em tecidos elásticos e confortáveis, refletindo uma sensibilidade de alfaiataria europeia mais ampla aplicada a um tecido de trabalho.

Estas são tradições de técnica e reputação, construídas ao longo de décadas, e não garantias ligadas a nenhuma marca em particular, e ganga de alta qualidade é produzida em muitos países para além destes três.

Uma ganga mais pesada é sempre de melhor qualidade?

Não. O peso afeta o toque, o calor e a lentidão com que um tecido desbota, mas não determina por si só a durabilidade ou a qualidade da confeção. Um tecido de peso médio bem construído pode durar mais do que um tecido pesado mal feito.

O que faz a ganga crua desbotar num padrão pessoal?

Como o índigo se fixa na superfície do fio, o desbotamento segue onde quer que o tecido dobre e roce mais, como atrás dos joelhos ou nos bolsos, o que varia de pessoa para pessoa, consoante a postura, a constituição e os hábitos.

A ganga selvedge significa sempre ganga crua?

Não, as duas são propriedades independentes. Selvedge descreve a forma como o tecido é tecido, enquanto crua descreve se foi lavado ou tratado depois de tingido. Um tecido pode ser selvedge e pré-lavado, ou não selvedge e cru.

Por que motivo alguns jeans torcem depois de lavados?

A torção, em que as costuras laterais espiralam à volta da perna, acontece com mais frequência em tecelagens de sarja e pode ser mais pronunciada em alguns tecidos elásticos. As tecelagens de sarja quebrada são uma das formas de os fabricantes reduzirem esta tendência.