La guía del denim: cómo se fabrica el tejido de los jeans

El denim es un tejido de algodón, a veces mezclado con una pequeña proporción de otras fibras, tejido en un patrón de sarga. La sarga se reconoce por su acanalado diagonal, creado porque el hilo de trama pasa sobre uno o más hilos de urdimbre y luego bajo dos o más, desplazando cada fila ligeramente. Esta estructura hace que el tejido sea más resistente y mejor a la hora de disimular la suciedad que un tejido simple de trama y urdimbre alternos, lo cual es parte de por qué el denim se convirtió en una opción práctica para la ropa de trabajo.

La dirección de la línea diagonal también importa. La sarga a la derecha, tejida de forma que la diagonal va de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, es la más habitual en el denim y produce una diagonal más suave y limpia, mientras que la sarga a la izquierda va en el sentido contrario y da un tacto más suave y un brillo ligeramente distinto a medida que se desgasta. La sarga quebrada invierte la dirección a intervalos a lo largo del tejido, lo que reduce la tendencia de los jeans terminados a retorcerse tras el lavado, una propiedad útil sobre todo en el denim elástico, donde la fibra de elastano añadida puede exagerar de otro modo este retorcimiento.

El hilo ring spun se produce torciendo las fibras de algodón de forma continua y apretada en una hiladora de anillos, lo que crea un hilo fuerte con pequeñas irregularidades a lo largo de su longitud. Estas pequeñas variaciones absorben el tinte de forma desigual y son parte de lo que da al denim de calidad su textura característica y la forma en que se desgasta con variación visible en lugar de un cambio de color plano y uniforme. El hilo open end se hila de forma distinta, con un método basado en rotor que es más rápido y generalmente más económico, produciendo un hilo más uniforme y suave con menos de estas irregularidades naturales.

Ambos métodos producen denim auténtico, y la diferencia está sobre todo en la textura, la resistencia y cómo envejece el tejido, no en que uno sea universalmente superior al otro. El hilo ring spun se asocia más a menudo con el denim premium y crudo por cómo se desgasta, mientras que el hilo open end se usa ampliamente en los jeans de producción masiva y de cada día, donde se prefiere un acabado muy uniforme.

El índigo es el tinte usado tradicionalmente para dar color azul al denim. Es un tinte de superficie, es decir, recubre el exterior de las fibras del hilo en lugar de penetrar del todo, y es exactamente por eso que el denim se desgasta: la abrasión repetida del uso y el lavado va retirando poco a poco la capa exterior de tinte y revela el núcleo más claro y sin teñir del hilo debajo. Esto es una propiedad natural del tinte, no un defecto, y es lo que hace que cada par de jeans usado desarrolle su propio patrón individual.

El teñido en cuerda tradicional trenza los hilos de algodón en una cuerda gruesa y los pasa varias veces por baños de índigo, acumulando color en capas en la superficie exterior de cada hilo antes de destrenzar la cuerda y tejerla. Parte del denim usa en cambio teñido con azufre, a menudo para conseguir tonos negros, grises u otros no índigo, o para añadir profundidad y complejidad junto al índigo en el mismo tejido.

Añadir elastano, normalmente alrededor de un 1 a 3 por ciento del peso del tejido, crea el denim elástico, que se flexiona con el movimiento y tiende a sentirse más cómodo en el trasero y el muslo durante un día entero de uso. Algunos tejidos usan una técnica a veces llamada comfort stretch, que combina fibras elásticas con una construcción diseñada para recuperar bien su forma tras el uso en lugar de aflojarse. El denim rígido, sin fibra elástica alguna, mantiene su forma con más firmeza a lo largo del día y suele preferirse por cómo se desgasta y cae, ya que la ausencia de elastano hace que el tejido dependa por completo de la propia estructura del algodón. Compara ambos en nuestra guía de denim elástico frente a rígido.

La fabricación de denim ha desarrollado tradiciones regionales distintas con el tiempo, moldeadas por equipos, métodos de teñido y técnicas de acabado diferentes, y no por un único origen.

• El denim americano favorece el tejido clásico en telar de lanzadera, un teñido índigo directo y una confección arraigada en la ropa de trabajo, a menudo valorado por su carácter robusto y funcional y sus detalles sencillos.
• El denim japonés es conocido por un tejido meticuloso en telar de lanzadera, procesos de teñido en cuerda lentos y una atención cuidadosa a la textura del hilo, produciendo un tejido valorado por la profundidad del desgaste y el conjunto de su artesanía.
• El denim italiano suele poner el acento en un tacto más suave, un acabado refinado e innovación en tejidos elásticos y cómodos, reflejando una sensibilidad sastrera europea más amplia aplicada a un tejido de ropa de trabajo.

Estas son tradiciones de técnica y reputación, construidas a lo largo de décadas, no garantías ligadas a ninguna marca en particular, y hoy se produce denim de alta calidad en muchos países más allá de estos tres.

¿Un denim más pesado es siempre de mejor calidad?

No. El peso afecta al tacto, al calor y a la velocidad con que se desteñirá un tejido, pero no determina por sí solo la durabilidad ni la artesanía. Un tejido de peso medio bien construido puede durar más que uno pesado mal fabricado.

¿Qué hace que el denim crudo se desgaste en un patrón personal?

Como el índigo se sitúa en la superficie del hilo, el desgaste sigue allá donde el tejido se flexiona y roza más, como detrás de las rodillas o en los bolsillos, lo cual varía de una persona a otra según la postura, la complexión y los hábitos.

¿El denim selvedge siempre significa denim crudo?

No, son dos propiedades independientes. Selvedge describe cómo se teje el tejido, mientras que crudo describe si se ha lavado o tratado después del teñido. Un tejido puede ser selvedge y estar prelavado, o no ser selvedge y ser crudo.

¿Por qué algunos jeans se retuercen tras el lavado?

El retorcimiento, en el que las costuras laterales giran en espiral alrededor de la pierna, ocurre con más frecuencia en tejidos de sarga y puede ser más pronunciado en algunos tejidos elásticos. La sarga quebrada es una de las formas en que los fabricantes reducen esta tendencia.