La guida al denim: come è fatto il tessuto dei jeans

Il denim è un tessuto di cotone, a volte mescolato con una piccola percentuale di altre fibre, tessuto con una trama twill. Il twill si riconosce per la sua costa diagonale, creata perché il filo di trama passa sopra uno o più fili di ordito e poi sotto due o più, spostando leggermente ogni riga. Questa struttura rende il tessuto più resistente e più capace di nascondere lo sporco rispetto a una semplice tessitura sopra-sotto, ed è in parte per questo che il denim è diventato una scelta pratica per l'abbigliamento da lavoro.

Anche la direzione della linea diagonale conta. Il twill destrorso, tessuto in modo che la diagonale vada dal basso a sinistra verso l'alto a destra, è il più comune nel denim e produce una diagonale più liscia e pulita, mentre il twill sinistrorso va nella direzione opposta e dà una mano più morbida e una lucentezza leggermente diversa con l'uso. Il twill spezzato (broken twill) inverte la direzione a intervalli lungo il tessuto, il che riduce la tendenza dei jeans finiti a torcersi dopo il lavaggio, una proprietà utile soprattutto nel denim elastico, dove la fibra elastan aggiunta può altrimenti accentuare questa torsione.

Il filato ring spun si produce torcendo le fibre di cotone in modo stretto e continuo su un filatoio ad anello, il che crea un filato resistente con lievi irregolarità lungo la sua lunghezza. Queste piccole variazioni catturano il colorante in modo non uniforme e sono parte di ciò che dà al denim di qualità la sua consistenza caratteristica e il modo in cui sbiadisce con variazioni visibili invece di un cambio di colore piatto e uniforme. Il filato open end si fila in modo diverso, con un metodo basato su un rotore che è più veloce e generalmente meno costoso, producendo un filato più uniforme e liscio con meno di queste irregolarità naturali.

Entrambi i metodi producono denim autentico, e la differenza sta principalmente nella consistenza, nella resistenza e in come invecchia il tessuto, non nel fatto che uno sia universalmente superiore all'altro. Il filato ring spun è più comunemente associato al denim premium e grezzo per come sbiadisce, mentre il filato open end è ampiamente usato nei jeans quotidiani prodotti in serie dove si preferisce una finitura molto uniforme.

L'indaco è il colorante tradizionalmente usato per colorare il denim di blu. È un colorante di superficie, cioè riveste l'esterno delle fibre del filato invece di penetrarle completamente, ed è esattamente per questo che il denim sbiadisce: l'abrasione ripetuta dovuta all'uso e al lavaggio rimuove gradualmente lo strato esterno di colorante e rivela il cuore più chiaro e non tinto del filato sottostante. È una proprietà naturale del colorante, non un difetto, ed è ciò che fa sì che ogni paio di jeans usato sviluppi un motivo tutto suo.

La tintura in corda tradizionale torce i filati di cotone in una corda spessa e li fa passare più volte in vasche di indaco, costruendo il colore a strati sulla superficie esterna di ogni filo prima che la corda venga distorta e tessuta. Alcuni denim usano invece la tintura allo zolfo, spesso per ottenere nero, grigio o altre tonalità non indaco, oppure per aggiungere profondità e complessità insieme all'indaco nello stesso tessuto.

Aggiungere elastan, tipicamente circa l'1-3 percento del peso del tessuto, crea il denim elastico, che si flette con il movimento e tende a sentirsi più comodo su sedere e coscia durante un'intera giornata d'uso. Alcuni tessuti usano una tecnica a volte descritta come comfort stretch, mescolando fibre elastiche con una costruzione pensata per recuperare bene la forma dopo l'uso invece di afflosciarsi. Il denim rigido, senza alcuna fibra elastica, mantiene la forma in modo più saldo nel corso della giornata ed è spesso preferito per come sbiadisce e cade, poiché l'assenza di elastan significa che il tessuto si affida interamente alla struttura del cotone. Confronta i due nella nostra guida denim elastico contro rigido.

La produzione del denim ha sviluppato nel tempo tradizioni regionali distinte, plasmate da attrezzature, metodi di tintura e tecniche di finitura diversi, non da un'unica origine.

• Le tradizioni del denim americano privilegiano la classica tessitura a telaio a navetta, una tintura all'indaco diretta e una costruzione radicata nell'abbigliamento da lavoro, spesso apprezzata per il suo carattere robusto e utilitaristico e per dettagli semplici e funzionali.
• Le tradizioni del denim giapponese sono note per una tessitura a telaio a navetta meticolosa, processi di tintura in corda lenti e grande attenzione alla consistenza del filato, producendo un tessuto apprezzato per la profondità dello sbiadimento e per la fattura complessiva.
• Le tradizioni del denim italiano spesso enfatizzano una mano più morbida, una finitura raffinata e innovazione nei tessuti elastici e comfort, riflettendo una più ampia sensibilità sartoriale europea applicata a un tessuto da lavoro.

Queste sono tradizioni di tecnica e reputazione, costruite nel corso di decenni, non garanzie legate a un'etichetta particolare, e denim di alta qualità viene prodotto in molti paesi oltre a questi tre.

Un denim più pesante è sempre di qualità migliore?

No. Il peso influisce su sensazione al tatto, calore e quanto lentamente un tessuto sbiadisce, ma non determina da solo resistenza o fattura. Un tessuto di peso medio ben costruito può durare più a lungo di uno pesante fatto male.

Cosa fa sbiadire il denim grezzo in un motivo personale?

Poiché l'indaco si trova sulla superficie del filato, lo sbiadimento segue i punti dove il tessuto si flette e si sfrega di più, come dietro le ginocchia o alle tasche, cosa che varia da persona a persona in base a postura, corporatura e abitudini.

Il denim selvedge significa sempre denim grezzo?

No, sono due proprietà indipendenti. Selvedge descrive come è tessuto il tessuto, mentre grezzo descrive se è stato lavato o trattato dopo la tintura. Un tessuto può essere selvedge e prelavato, oppure non selvedge e grezzo.

Perché alcuni jeans si torcono dopo il lavaggio?

La torsione, dove le cuciture laterali si avvolgono a spirale intorno alla gamba, avviene più spesso nelle tessiture twill e può essere più marcata in alcuni tessuti elastici. Le tessiture twill spezzate sono un modo con cui i produttori riducono questa tendenza.